凯里酸汤鱼,大美贵州的头牌美味,吃过便不能相忘于江湖

同在云贵高原,彩云之南早已蜚声海内外,而靓丽光环之侧的贵州似乎总是甘于寂寞。

然而,低调的贵州其实很精彩,单说黔东南,不但有异彩纷呈的少数民族风情,还有一道足以代表贵州菜的凯里酸汤鱼,让很多来贵州旅行的人尝后啧啧称赞!

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我们第一次踏进“八山一水一分田”的贵州还是在十几年前的2006年,大家都以为贵州的少数民族都有自己的民族节日,可能不怎么重视汉族的春节吧!可从贵阳来到凯里后我们却傻了眼,到了中午的吃饭点儿竟然找不到一家开门营业的饭馆,这可咋好?

无奈敲开一家饭馆的门,憨厚实在的小老板看我们一帮人怪可怜的,连忙爽快地端出自己家过年备下的鲜鱼,麻利儿地收拾干净,下油锅炸成金黄,然后另外炒制辣椒,填上红酸汤,放入鱼后烧得滚开,最后点了几滴木姜子油,一锅红彤彤、热腾腾的酸汤鱼很快端上了饭桌。大家一边吃一边称赞老板的手艺真棒,香味扑鼻的酸汤鱼很快就被风卷残云吃了个干净,最后连红汤都被大家就着米饭喝得见了底儿,想来这是大过年在外面吃得最美味的一次年饭了。

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四川人偏爱麻辣,而贵州人则喜食酸辣,于是便有了“三天不吃酸,走路打窜窜”的说法,可见贵州人的经典口味中除了不同的辣之外,微微的酸也是无处不在,甚至于到了出神入化的地步。

云贵高原之上的贵州,西汉时曾是夜郎国的故地,虽有“夜郎自大”的成语广为流传,其实还真怪不得夜郎国王孤陋寡闻,全怪贵州关山重重,道路的艰险完美地阻挡了夜郎人的脚步。

在蜀汉丞相诸葛亮的眼中,贵州便是蜀国的边陲,山高林密,瘴气横行,短盐的贵州先人们却很有办法,以酸调味,后来又以辣驱湿,逐渐形成了贵州地界的酸辣口味。

其实,贵州的酸可比山西的酸丰富多了。单说黔南便有臭酸、盐酸和虾酸之分,喜欢它的人如痴如醉,不习惯的人则对于这种接近于臭的酸味退避三舍。

暂不累述黔南的独山三酸,也不论及黔中的贵阳素粉,单是黔东南的酸汤就已经彻底征服了我们的味蕾。

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凯里是贵州省黔东南苗族侗族自治州的首府,凯里的酸汤有白酸汤和红酸汤之分。白酸汤出自苗家人之手,通常是用泡发糯米的清米汤储存在酸汤桶中自然发酵而成,色泽乳白,酸味醇正,具有上千年的历史;红酸汤则出自侗家人之手,采摘野生西红柿,添加红辣椒、糯米、生姜等混合发酵而成,红汤如稀酱,酸味香浓醇厚,闻之小有刺激气味,多见于用来做凯里酸汤鱼的锅底。

行走在黔东南的市井之间,早餐可以吃到酸汤粉和酸汤米豆腐,正餐可以点酸汤肥牛和酸汤排骨,但其中最有名的非酸汤鱼莫属。

我们有幸在黔东南不但吃到了红汤酸汤鱼,还意外地吃到了纯粹农家本味的白汤酸汤鱼,感觉红汤更加酸醇偏辣重口味,而白汤酸爽清口不辣,风味各具特色,但无一例外都让人胃口大开。

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凯里酸汤鱼有着如此鲜明的地方特色,也因此成为了贵州菜的代表。

自从2006年春节贵州采风之后,每每都忘不掉凯里酸汤鱼那极特殊的天然美味,奇怪的是离开贵州之后曾在北京遍寻贵州菜馆,却再也没有吃到那么地道的酸汤鱼了,也因此屡屡让家人奚落,酸汤鱼真的有那么好吃吗?这着实让我有些难堪。

在贵州山水中长大的主料鱼,以及地域性纯正的调料都是难以复制的,所以在贵州之外感觉不到在本土那妙不可言的滋味,这也许就是最主要的原因吧!

2006年之后又两次到贵州旅行,每次必点凯里酸汤鱼,以解相思之苦,可能吃货的世界别人还真看不懂把?

旅行之所以让人上瘾,不但可以寄情于远方大美的山水田园,更难忘那令人食欲大开的魂牵美食,两者兼而得之,人生一大乐趣也!

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